Disclaimer | Обратная связь | Поиск

Fantastic Factory

Интересное

  • Дагер и дагеротип
  • Пыль на матрице – что делать?
  • Магический узор
  • Как заработать на фотографиях?
  • История фото в России
  • Режимы съемки
  • Фотографируем животных
  • Весенний пейзаж
  • Съёмка воды
  • Новая история светописи
  • Основы фотоохоты
  • История цифровой фотографии
  • Макрофотография
  • Съёмка натюрморта
  • Советы макрофотоохотникам
  • Горы летом
  • Осенний пейзаж
  • Современный фотопортрет
  • Композиция снимка
  • Экспозиция для начинающих
  • Фототермины

  • А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л,
  • М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц,
  • Ч, Ш, Э, Ю, Я.
  • Полезное

  • Фотокомпозиция
  • Свет и освещение
  • Поэтика фотографии
  • Творческая фотография
  • Беседы о фотомастерстве
  • Фотографирование природы
  • Фотография. Вопросы и ответы
  • Как правильно фотографировать
  • Цифровая фотография в примерах
  • Цифровая фотография без Photoshop
  • Техника пейзажной фотографии
  • Теория и практика фотографии
  • Универсальный самоучитель
  • Как сделать портрет Монте
  • Сто путей к совершенству
  • Дагер, Ньепс, Тальбот
  • Прыгая с камерой
  • Пейзаж в кадре
  • Фотофишки
  • Информация


  • Экспонометрическая пара

    Экспонометрическая пара – сочетание выдержки и диафрагмы. Их устанавливает электроника фотоаппарата, для того чтобы дозировать прохождение света через объектив и попадания его на приемник (в нашем случае это светочувствительная матрица, в веке прошлом - пленка). При прочтении определения экспопары сразу же возникают дополнительные вопросы: почему для регулирования используется два параметра? И зачем нужно корректировать электронику фотоаппарата, если она и без того умная?


    Отвечаю! Для нас, фотографов, важно не только дозировано пролить свет на матрицу, но и добиться некой художественной ценности кадра. Фотограф, как известно, существо мыслящее, я бы дерзнул сказать – творчески мыслящее, и в полной мере полагаться ему на «мозги» цифрового инструмента, думаю, не стоит. Вашему фотоаппарату, скажем прямо, в принципе все равно, реализуете вы свой замысел или нет, к тому же, о замысле вашем он может и не догадываться. А посему берем бразды правления над ситуацией в свои руки и чувствуем себя хозяином положения.

    Итак, выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, давая свету «упасть» на матрицу. Нас как фотографов это интересует вот с каких позиций. Первая – избежать шевеленки . Условно правильную выдержку можно рассчитать так: определяем, на каком фокусном расстоянии ведется съемка (если у вас зеркальная фотокамера, то значения фокусного расстояния отмечены на корпусе объектива, если же у вас цифромыльница, определить можно на глаз, скажем объектив у вашего фотоаппарата 35-140 мм, а вы его выдвинули, скажем, наполовину, значит, приблизительно это 100 мм), значит, выдержка должна быть не длиннее 1/100 с.

    Для тех, кто путает «право» и «лево» (по моему опыту это каждый второй), поясню: 1/60 с – это длиннее, чем 1/100, и нам она не подходит, а вот 1/125, 1/160, 1/250 и т.д. будет в самый раз. Значительно снизить эффект шевеленки помогает такое изобретение, как стабилизатор изображения . В среднем он дает запас в 2-3 ступени экспозиции. Считаем. Фокусное расстояние 100 мм, выдержка без стабилизатора должна быть 1/100 с, со стабилизатором – 1/25 или даже 1/15 с (в зависимости от рук, держащих фотоаппарат). Почувствовали разницу? Подробнее о том, какие преимущества дает стабилизатор изображения, читайте в разделе «Стабилизатор изображения».

    Итак, будем считать, что избегать шевеленки вы научились. Теперь вторая причина. Использование выдержки как фактора замораживания или размазывания изображения (оба приема являются оборотными сторонами одной медали). Чтобы заморозить изображение, например, снять бегущего человека (мчащийся автомобиль, падающего прыгуна в воду), требуется короткая выдержка. Какая именно – зависит от того, с какой скоростью перемещается объект, под каким углом к вам и на каком расстоянии.

    Например, если автомобиль со скоростью 100 км/ч едет перпендикулярно вашему взгляду (слева направо или наоборот) и проезжает от вас в 5 метрах, то выдержка должна быть где-то 1/2000 с, а вот если он проезжает от вас в 20 метрах, то выдержка может увеличиться и до 1/500 с. Если он двигается на вас, это, конечно, страшновато, но зато выдержку можно увеличить и до 1/250 с. То есть, чем быстрее вертится ваша голова, провожая автомобиль взглядом, тем короче должна быть выдержка – зависимость прямая. Только не упадите.

    Чтобы размазать движущийся объект по кадру, нужна длинная выдержка. Спросите, зачем размазывать – отвечу: есть такой художественный прием, попробуйте – понравится. Принципы такие же, как и с короткой выдержкой. Если бегун бежит километров 15 в час, то его изображение можно слегка размазать выдержкой 1/45 с и сильно 1/15 с. Наиболее внимательные скажут: «А как же шевеленка в этом случае?» – и будут правы. Эффект смазанного изображения здесь проявится не только к объекту съемки, но и к заднему, и даже переднему плану. Этого избежать можно либо с помощью стабилизатора изображения , либо установив камеру на штатив. Надеюсь, с выдержкой кое-что стало понятно, тогда перейдем к диафрагме.

    Диафрагма влияет исключительно на глубину резкости или ГРИП по-нашему, по-бразильски (глубина резко изображаемого пространства). То есть, чем меньше значение диафрагмы, тем ГРИП тоже меньше. Также ГРИП зависит и от фокусного расстояния, и от дистанции фокусировки, и от геометрического размера матрицы (подробнее об этом читайте в разделе «ГРИП»). Итак, если вы снимаете портрет и хотите выделить портретируемого, а фон сделать нерезким, то нужно установить диафрагму равную, скажем, 2.8 или около того. Тогда глубина резкости будет небольшой, что сделает лицо человека резким, а задний план размоет.

    Для пейзажной съемки, когда глубина резкости обычно максимальная (от 3 м до бесконечности), нужна диафрагма с максимальным значением: для компактов 8.0, для камер классом выше 11.0 или 22.0. Но нужно помнить, что на крайних значениях диафрагмы, в обе стороны,(максимальгное и минимальное значение)объектив дает не самую лучшую картинку. Поэтому старайтесь отказываться от крайних значений диафрагмы, скажем, не 2,8, а 3,5 и не 11, а 9,5.

    Теперь самое сложное – обобщить знания, полученные о выдержке и диафрагме, и научиться пользоваться экспопарой, то есть использовать эти элементы совместно. Для начала определите, какой показатель является для данного сюжета приоритетным. Если вы снимаете портрет или пейзаж, то здесь важным является управление глубиной резкости, то есть диафрагмой, и вы, следовательно, используете режим «приоритет диафрагмы». Если вы ведете съемку динамического сюжета, то для вас рабочим является приоритет выдержки, где вы можете задать выдержку на ваше усмотрение, а диафрагму (как второстепенный в данном случае показатель) вам автоматически подберет фотоаппарат.

    Главное, следите, подбирая один из показателей, чтобы второй оставался в рабочем диапазоне. Если второй показатель из этого диапазона выйдет, то камера вам это сообщит миганием не попавшего в рабочий диапазон параметра. Тогда вы можете исправить положение двумя способами: либо подкорректировать основной показатель, в приоритете которого вы находитесь, либо увеличить ISO в настройках камеры, что раздвинет рабочий диапазон, и второстепенный показатель может в него попасть. Можно, конечно, подкорректировать и то и другое, но это в особо сложных случаях. Одно точно скажу: без практических навыков любая теория суха и непонятна. Поэтому практикуйтесь, практикуйтесь и еще раз практикуйтесь.

    Источник



    Категория: Термины | Дата: 7 марта 2009 | Просмотров: 4152 Версия для печати


    Другие новости по теме:

    На главную