Disclaimer | Обратная связь | Поиск

Fantastic Factory

Интересное

  • Дагер и дагеротип
  • Пыль на матрице – что делать?
  • Магический узор
  • Как заработать на фотографиях?
  • История фото в России
  • Режимы съемки
  • Фотографируем животных
  • Весенний пейзаж
  • Съёмка воды
  • Новая история светописи
  • Основы фотоохоты
  • История цифровой фотографии
  • Макрофотография
  • Съёмка натюрморта
  • Советы макрофотоохотникам
  • Горы летом
  • Осенний пейзаж
  • Современный фотопортрет
  • Композиция снимка
  • Экспозиция для начинающих
  • Фототермины

  • А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л,
  • М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц,
  • Ч, Ш, Э, Ю, Я.
  • Полезное

  • Фотокомпозиция
  • Свет и освещение
  • Поэтика фотографии
  • Творческая фотография
  • Беседы о фотомастерстве
  • Фотографирование природы
  • Фотография. Вопросы и ответы
  • Как правильно фотографировать
  • Цифровая фотография в примерах
  • Цифровая фотография без Photoshop
  • Техника пейзажной фотографии
  • Теория и практика фотографии
  • Универсальный самоучитель
  • Как сделать портрет Монте
  • Сто путей к совершенству
  • Дагер, Ньепс, Тальбот
  • Прыгая с камерой
  • Пейзаж в кадре
  • Фотофишки
  • Информация


  • Как фотографировать в творческих режимах?

    Данная статья предназначена для тех фотолюбителей, которые уже сделали первые шаги в фотографии и находятся на грани перехода на следующую ступеньку — "продвинутый любитель". В данной статье будут освещены тонкости при работе с фотоаппаратом в творческих (полуавтоматических) режимах. Кроме того мы остановимся на вопросе управления глубиной резкости и четкости картинки. Третьим вопросом, освещенным в статье, будет выбор режима замера экспозиции.

    Как фотографировать в творческих режимах?


    Зачем нужны творческие режимы?

    В автоматических режимах ("зеленая зона" и сюжетные программы) фотоаппарат все решает за нас. Под творческими подразумеваются режимы, в которых фотограф те или иные параметры съемки должен выставлять вручную. Творческиме режимы бывают следующими (у большинства фотоаппаратов):

    • Программируемая экспозиция (P)

    • Приоритет выдержки (TV, S)

    • Приоритет диафрагмы (AV, A)

    • Полностью ручной режим (M)

    Сравнение возможностей автоматического и творческих режимов

    Как фотографировать в творческих режимах?

    Сделаем некоторые выводы. Как видно из таблицы, больше всего настроек доступно в ручном режиме. Но всегда ли это нужно? Далеко не всегда. Ручной режим (М) рекомендуется использовать лишь в тех случаях, когда условия съемки очень сложные — как правило, когда мало света, например, при ночной съемке.

    Заметил, что некоторые профессиональные фотографы с многолетнем стажем советуют всегда снимать в ручном режиме, даже днем. Новички пытаются следовать этой рекомендации, и, как правило результат получается неважный. Я считаю, что эта рекомендация очень сомнительная. Какой практический смысл в том, что вы за годы тренировок научитесь "на глазок" определять экспонометрию снимка? Автоматический экспозамер делает это не хуже! Не изобретайте велосипед, пользуйтесь теми возможностями, за которые платили, покупая фотоаппарат. Такое впечатление, что люди, которые советуют снимать только в режиме М "застряли" в эпохе Зенитов и Фэдов и все новое принимают в штыки.

    Как видно из таблицы, наиболее часто используемыми являюстя настройки чувствительности ISO, режима экспозамера и установка произвольной диафрагмы.

    Чувствительность ISO нужно стараться устанавливать минимально возможную, чтобы уровень шумов был минимальным. Разумеется, при выборе чувствительности нужно руководствоваться условиями освещенности в данный момент. Днем на улице рекомендуется снимать с минимально возможной чувствительностью. Если вы вошли в помещение, чувствительность нужно будет поднять в 2-4 раза, чтобы выдержка составила не менее 1/30-1/60 секунды (чтобы уменьшить вероятность смаза картинки от дрожания рук). Не забудьте, выйдя из помещения на улицу снова установить чувствительность ISO на минимум.

    Режим экспозамера определяет тот алгоритм, по которому будет замеряться экспозиция, то есть, выставляться рекомендуемые выдержка и диафрагма. Экспозамер бывает следующих типов:

    Как фотографировать в творческих режимах?

    Как фотографировать в творческих режимах?
    Пример оценочного экспозамера

    Как фотографировать в творческих режимах?

    Как фотографировать в творческих режимах?
    Пример частичного экспозамера

    Как фотографировать в творческих режимах?

    Как фотографировать в творческих режимах?
    Пример точечного экспозамера

    Как фотографировать в творческих режимах?

    Как фотографировать в творческих режимах?
    Пример центрально-взвешенного экспозамера

    Диафрагма. Как известно, чем большее ее число показывается в видоискателе, тем сильнее она закрыта. Чем сильнее закрыта диафрагма, тем больше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). При съемке пейзажа диафрагму закрывают до 8-11, при съемке портрета открывают до 2.8 и еще сильнее.

    Имейте в виду, что съемка при полностью открытой диафрагме приводит к следующим побочным нежелательным эффектам.

      • Виньетирование — затенение углов кадра. Оно часто наблюдается при полностью открытой диафрагме.

      • Излишняя мягкость картинки. При полностью открытой диафрагме очень страдает детализация по краям кадра.

      • Хроматические аберрации. Они, как правило, при открытой диафрагме максимальны.

    Исходя из этого можно сделать вывод, что при полностью открытой диафрагме стоит снимать лишь в том случае, если нужно получить малую ГРИП. В остальных случаях, диафрагму лучше закрыть до 5.6-8. При этом разрешающая способность большинства объективов максимальна (у зеркалок).

    Однако, излишнее закрытие диафрагмы также ведет к снижению качества изображения из-за дифракции.

    Что такое дифракция?

    При сильном зажатии диафрагмы возникает эффект дифракции — лучи света огибают края диафрагмы, чуть изменяя при этом свое направление. Таким образом изображение "идеальной точки" превращается в размытое по краям пятнышко.

    Чем меньше размер пикселя, тем больше дифракция может подпортить картинку. Из этого следует вывод — чем меньше размер пикселя, тем меньший в нашем распоряжении диапазон "рабочих" диафрагм. Больше всего дифракционному размытию подвержены мыльницы с маленькими матрицами (1/2.3" и меньше), в которые производитель "впихнул" большое количество мегапикселей, и площадь пикселя получается меньше, чем площадь "пятна нерезкости", возникающего из-за дифракции.

    Так в каком же режиме снимать?

    Для повседневной съемки, на мой взгляд, является режим приоритета диафрагмы (AV). Выбирайте нужную вам диафрагму (исходя из того, какую хотите получить ГРИП), а выдержку фотоаппарат подберет сам. Режим P (программный) хоть и позволяет менять выдержку диафрагму, но делает это в паре. При съемке следующего кадра выдержка и диафрагма опять будут установлены автоматически, и, возможно опять придется их корректировать. Ручной режим (М) неудобен из-за того, что требует слишком много манипуляций и вероятность ошибки при ручной установке экспопары намного больше, чем при автоматической установке.

    Важно, чтобы режим экспозамера соответствовал снимаемому сюжету — если все освещено более-менее равномерно, выбирайте оценочный, если присутствуют объекты, контрастирующие с общим фоном — частичный или точечный. Если примерно поровну и ярких и темных объектов, выбирайте центрально-взвешенный замер. Словом, здесь единого рецепта нет, экспериментируйте!

    И, напоследок, еще один важный совет — снимайте в RAW! Этим вы существенно расширите свои возможности по "спасению" композиционно удачных снимков с техническими проблемами.

    Источник



    Категория: Фотошкола | Дата: 23 марта 2013 | Просмотров: 3373 Версия для печати


    Другие новости по теме:

    На главную