Fantastic Factory

Следите за экспозицией и глубиной резкости

Когда я садился писать эту книгу, я не хотел включать в нее главу о технической стороне вопроса. О том, что такое выдержка, диафрагма, фокус и экспозиция написано в огромном количестве литературы, начиная с инструкции к фотокамере. Свою же цель я видел совершенно в ином. Я хотел рассказать читателям об умении видеть кадр, и о тех задачах, которые должен ставить перед собой фотограф, снимающий пейзаж. Это несравнимо важнее технической стороны дела. Тем не менее, просматривая каждый день в Интернете огромное количество любительских снимков и замечая одни и те же технические ошибки, я все-таки решил обратить Ваше внимание на самые распространенные из них.

Россия, Хибины, 2009 Nikon D80, 15мм, 1/25, f/10, iso 100

Люди, снимающие в автоматическом режиме, полностью отдают определение экспозиции на откуп электроники фотокамеры. В случае фотосъемки пейзажа, особенно в режимное время на восходе и закате, когда разница в освещенности неба и переднего плана колоссальна, получаются невразумительные с технической точки зрения снимки. Чаще всего камера определяет экспозицию по небу, и передний план проваливается в темноту. Или, если в кадре большую часть занимает земля, передний план получается недоэкспонированный, но с видимыми деталями, а в небе появляются огромные пересвеченные области.

Ошибок здесь две. Во-первых, полностью доверять автоматике определение экспозиции нельзя. Во-вторых, динамического диапазона матрицы фотокамеры не хватает, чтобы одновременно хорошо проработать детали в теневой и световой частях кадра. В эпоху пленочной фотографии вторая проблема решалась использованием градиентных фильтров, при помощи которых затемняли небо и таким образом выравнивали освещенность по всей площади кадра. Сейчас, когда в большинстве случаев съемка идет в цифровом виде, часто используется другой вариант, подразумевающий постобработку

фотографии на компьютере. Во время фотосъемки делается 2-3 экспозиции одного и того же кадра, но с разными поправками. При этом получаются снимки с хорошо проработанными деталями на переднем плане и полностью проваленным небом и, наоборот, с сохранением всех деталей в небе и практически черным передним планом. Затем, уже дома на компьютере эти кадры при помощи градиентных масок объединяются в одну правильно проэкспонированную фотографию. Суть цифрового метода – та же, что и при использовании градиентных фильтров. Различен только инструментарий. Я, к примеру, снимаю по второй схеме. Но это, ни в коем случае не догма. Каждый фотограф сам выбирает, как ему удобней работать.

Возвращаясь к первой ошибке, предлагаю сразу забыть о полностью автоматическом режиме. На мой взгляд, лучший режим для пейзажа – это приоритет диафрагмы. Дело в том, что значение диафрагмы напрямую связано с глубиной резкости. В классическом пейзаже стандартом является резкость всех планов на снимке. Для того чтобы получить большую зону резкости необходимо снимать на больших значениях диафрагмы. Для меня обычно это числа от 8 до 16-ти. Выставляя диафрагму вручную и позволяя камере подобрать выдержку, необходимую для правильной экспозиции, вы тем самым имеете полный контроль над глубиной резкости вашего кадра.

Еще одна ошибка, которая часто видна на любительских снимках, это использование автофокуса. Снимая пейзаж широкоугольным объективом, я сразу отключаю систему автоматической фокусировки камеры и снимаю в ручном режиме. При этом я всегда фокусируюсь на так называемое гиперфокальное расстояние, которое вычисляется для каждой пары «фокусное расстояние-диафрагма». Это позволяет обеспечить максимально возможную для данной пары значений глубину резкости кадра. При использовании же автофокуса, заранее предугадать, что попадет в зону резкости – невозможно.

Детально описывать, что такое гиперфокальное расстояние и как его рассчитать, в этой книге я не буду. Однако, пользуясь тем, что книга электронная, я приведу здесь две ссылки, которые помогут вам разобраться с технической стороной вопроса и практическим применением этих знаний. Что такое глубина резкости и гиперфокальное расстояние можно прочитать в сети.

Гиперфокальное расстояние считается по специальной формуле. Я не поленился и сделал в Excel таблицу с уже готовыми формулами. Скачать ее можно вот тут. Вам нужно просто подставить в таблицу свои значения фокусных расстояний (если мои вам не подходят), и получить полный список гиперфокальных расстояний для любой пары «фокусное расстояние-диафрагма». Во время съемки просто подглядывайте в нее и выставляйте фокус на нужное значение (в метрах). В этом случае зона резкости вашего кадра будет распространяться от половины гиперфокального расстояния до бесконечности.

Всех, кого вышеизложенные технические сведения повергли в шок, прошу не пугаться. На практике все намного проще, чем в моей сжатой теоретической выкладке. Просто попробуйте один раз снять пейзаж, не допуская описанных мной ошибок, напечатайте таблицу гиперфокальных расстояний для своего объектива, подсматривайте в нее во время съемки и следите за экспозицией. Результат сразу станет гораздо лучше. И чем больше вы будете снимать, тем быстрее все эти рутинные вещи войдут в привычку, и вы просто будете делать все не задумываясь.