Fantastic Factory

Экспозиция

Автоматика столь широко применяется в современных аппаратах, что невольно напрашивается вопрос - почему бы не положиться на нее во всех случаях? Многие фотографы покупают автоматический аппарат именно в надежде на то, что он будет измерять и точно устанавливать правильную экспозицию при съемке любого сюжета. На самом же деле большинство сюжетов содержат обширные участки с разными уровнями яркости, и поэтому для правильного воспроизведения таких сюжетов требуются совершенно разные экспозиции. Экспонометры, встроенные в большинство аппаратов (как и ручные экспонометры, определяющие экспозицию по освещенности), могут давать лишь среднее значение для снимаемой сцены, и именно это значение автоматика устанавливает на камере. Исключение составляют экспонометр, измеряющий экспозицию по яркости очень небольших участков объекта, или фотоаппарат, который имеет автоматическое экспонометрическое устройство такого типа. Рассмотрим в качестве примера пейзаж, который содержит два больших ствола деревьев, обрамляющих передний план, белый домик на среднем плане и большое пространство голубого неба, покрытого белыми облаками. Если снимать на черно-белую пленку и установить экспозицию в расчете на правильное изображение неба, то облака будут выделяться очень четко, а дом и деревья будут сфотографированы с недодержкой и выйдут на снимке лишь в виде силуэтов.

Изменение фокусного расстояния создает разные масштабы переднего и заднего планов и разную передачу перспективы. Эти снимки были получены объективами с фокусным расстоянием от 28 до 200 мм на 35-мм формате, при этом положение камеры изменялось каждый раз таким образом, чтобы изображение дорожного столба в видоискателе оставалось одного и того же размера. Обратите внимание на то, как приближается задний план с увеличением фокусного расстояния и как отодвигается аппарат от основного объекта съемки (столба).
1 -28мм; 2 -50мм; 3 - 100 мм; 4 - 200 мм

Если при установке экспозиции взять за основу дом, то облака из-за передержки исчезнут и на снимке получится совершенно чистое белое небо, а деревья из-за недодержки превратятся в черные пятна на переднем плане. (Облака можно было бы сохранить с помощью фильтра, о чем более подробно речь пойдет ниже.) Если же выбрать экспозицию, ориентируясь на деревья, то их стволы и ветви получатся отчетливо, зато дом и небо вследствие передержки исчезнут.

Так в каком же случае экспозиция будет правильной? Ответ прост - в любом, в зависимости от того, к чему вы стремились. Каждый раз этот вопрос решает для себя фотограф, а не аппарат. По всей вероятности, в данном случае следовало бы стремиться к правильному изображению дома, но встроенный в аппарат экспонометр не может «знать» об этом; если он не рассчитан на измерение яркостей отдельных участков объекта, то он даст среднее показание для всего пространства. Если в кадр попадет большой участок неба, то это повлияет на показания экспонометра и установку экспозиции. В результате небо на снимке может приобрести слишком светлый тон, а остальная часть из-за недодержки получится серой и невыразительной. Если же экспонометр отреагирует на обширные тени переднего плана, то основная часть снимка окажется передержанной.

Чтобы исправить положение, надо измерять экспозицию по яркости и устанавливать ее для сюжетного центра, а не объекта в целом. Если в рассматриваемом случае вы решили сделать сюжетным центром дом, то вы должны определить экспозицию именно для него и установить ее вручную, не обращая внимания на показания экспонометра, который указывает «правильную» экспозицию для всего объекта съемки. Вот почему аппарат с ручным управлением больше подходит для пейзажной съемки. Если в вашем аппарате такая возможность не предусмотрена, то надо найти иной способ регулирования экспозиции, например увеличением или уменьшением диафрагмы на одно-два значения; если это не даст желаемого результата, то можно попробовать изменить установку чувствительности пленки. (Увеличение установки чувствительности в два раза обеспечит в автоматическом режиме уменьшение диафрагмы на одно деление шкалы или, как говорят, на одну ступень, увеличение чувствительности в четыре раза - уменьшение диафрагмы на две ступени; если же уменьшить установку чувствительности до половинного значения, то диафрагма увеличится на одно деление., уменьшение чувствительности в четыре раза увеличит диафрагму на две ступени.)

Фильтры можно применять не только для съемки облаков. Слева зеленые листья и красные скалы приобрели близкие серые оттенки. Справа. При установке зеленого фильтра листья получились более светлыми и лучше выделяются на фоне скал

Правильное определение экспозиции не всегда такое простое дело, как кажется с первого взгляда. Идеальный способ - это поднести фотоаппарат со встроенным экспонометром или ручной экспонометр непосредственно к снимаемому объекту и определить показания из положения, которое исключает попадание света от любых других объектов. Если расстояние до главной части сюжета не позволяет так поступить, можно использовать «спот»-экспонометр с очень узким углом охвата, определив яркость главного объекта, не покидая точки съемки. Можно также снять показания с какого-нибудь другого находящегося поблизости от аппарата предмета, который имеет одинаковый тон (одинаковую яркость) с вашим основным объектом и обращен в том же направлении по отношению к свету. Если невозможно применить ни один из указанных приемов, попробуйте определить экспозицию около аппарата, но наклонить при этом экспонометр или фотоаппарат таким образом, чтобы свет от неба не попадал на световоспринимающую поверхность экспонометра. Такой прием позволяет получить более точное показание для сюжета в целом, но оно все же может быть неточным для сюжетного центра, и это зависит от его тона (яркости). Тем не менее подобный прием дает более правильную экспозицию для основной части пейзажа, а небольшое изменение экспозиции в обе стороны от определенной таким образом «правильной» экспозиции при дублировании снимка на нескольких кадрах даст возможность выбрать наилучшую из них.

Все, что было сказано до сих пор, относится к прямому способу измерения, когда экспонометр направлен на сюжет и измеряет яркость света, отраженного от этого сюжета. Именно так обычно действует большинство ручных экспонометров, а также практически все экспонометры в фотоаппаратах с системой ТТЛ. Есть и другой способ определения экспозиции - по результатам измерения освещенности объекта. В этом случае измерения производят не в отраженном свете, а в свете, падающем на предмет. Для этого надо сначала установить на фотоэлемент экспонометра матовую насадку, чтобы уменьшить его чувствительность; затем, вместо того чтобы из положения съемки направлять экспонометр на сюжет, его держат около объекта съемки и обращают в сторону фотоаппарата. Матовые насадки продаются или в комплекте с ручным экспонометром, или в виде отдельной принадлежности. Выпускается также насадка, которая ввинчивается в оправу объектива фотоаппарата, что позволяет использовать для измерения освещенности объекта также и аппараты с системой ТТЛ.

Если условия не позволяют приблизиться к основному сюжету для точного измерения освещенности, то можно сделать это прямо на месте съемки, но направить экспонометр назад, «от объекта». Тогда экспонометр охватит угол 180° и измерит среднее значение освещенности всего сюжета, однако в этом случае в отличие от прямого замера учитывается постоянная плотность всех светлых участков. Такой прием особенно рекомендуется при съемке на цветную пленку.

По-видимому, самый точный способ измерения освещенности - «двукратный», когда измерения выполняются дважды. В первый раз экспонометр направляют от сюжета на аппарат, а во второй раз (также при установленной насадке) - на максимально освещенный участок объекта съемки. Затем находят среднее значение двух измерений и по нему определяют экспозицию. Такой способ особенно подходит для съемки пейзажей при сильном контровом освещении, когда надо передать некоторые детали, находящиеся на переднем плане.